Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego stanowiska. Dotyczy to szczególnie gatunków wrażliwych, które wymagają miejsca osłoniętego od zimnego wiatru i silnych promieni słonecznych. Drzewa i krzewy pozostająca jednym miejscu przez wiele lat, dlatego bardzo ważne jest staranne przygotowanie gleby przed sadzeniem roślin, co zapewni ich dobre przyjęcie i ochroni nas przed rozczarowaniem.

Przygotowanie gleby 

Konieczne jest usunięcie chwastów, szczególnie wieloletnich, gdyż po posadzeniu roślin walka z nimi będzie utrudniona lub wręcz niemożliwa. Chwasty najlepiej usuwać ręcznie wybierając wszystkie części podziemne. Przy bardzo dużym zachwaszczeniu można stosować herbicydy. Oprócz odchwaszczania ważne jest wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe. Najlepsze są nawozy organiczne. Na gleby piaszczyste, ubogie w próchnicę stosuje się kompost. Na gleby ciężkie dodaje się torf lub dobrze rozłożony kompost. Przy wiosennym sadzeniu roślin można też stosować nawozy mineralne. 

Terminy sadzenia 

Krzewy i drzewa iglaste kupowane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, nie później jednak niż do końca września, gdyż muszą dobrze ukorzenić się przed zimą. Rośliny tradycyjnie uprawiane w szkółkach można sadzić w dwóch terminach: od końca marca do początku maja lub od połowy sierpnia do końca września. Lepiej przyjmują się one sadzone jesienią i wtedy jest też większy wybór roślin dostępnych w sprzedaży. Wiosenny termin jest lepszy dla gatunków mało odpornych na mróz.

Technika sadzenia 

Rośliny najlepiej sadzić w pochmurny dzień. Roślinę z bryłą korzeniową wkładamy dowody na tak długo, aż przestaną się wydobywać pęcherzyki powietrza lub obficie ją podlewamy. Następnie bardzo delikatnie wyjmujemy z pojemnika, by nie uszkodzić korzeni. Korzonki nadgniłe lub uszkodzone usuwamy sekatorem. Dołek, w którym posadzimy roślinę powinien być dostatecznie głęboki, tak aby przestrzeń między bryłą korzeniową a ścianą można było wypełnić dobrą, próchniczną ziemią. Na jego dno sypiemy żyzną ziemię i wstawiamy roślinę. Dobrze jest dodać torf nieodkwaszony lub kompostowaną korę z drzew iglastych. 

Przy sadzeniu roślin kupowanych bez pojemnika należy uważać, aby korzenie nie zwijały się do góry. Jeśli są za długie lepiej je skrócić. Następnie zasypujemy dołek do połowy głębokości, podlewamy i delikatnie ubijamy. Dosypujemy pozostałą ziemię, najlepiej wymieszaną z kompostem, podlewamy i ostrożnie udeptujemy. Przy sadzeniu wiosennym wokół rośliny formujemy misę czyli zagłębienie, aby zbierała się tam woda. Przy sadzeniu jesiennym wokół pnia należy uformować kopczyk na wysokość około 10 centymetrów, by chronił zimą szyjkę przed przemarznięciem. Rośliny sadzi się na takiej głębokości na jakiej rosły w szkółce. 

Tekst: Mgr Marzena Parzymies "Działkowiec"


Iglaki są roślinami, dzięki którym nasz ogród zimą nie wygląda smutno i ponuro. Stanowią one również doskonałe tło dla roślin kwitnących i liściastych. Aby iglaki spełniały swą funkcję ozdobną należy je nawozić - warto jest zastosować gotowe mieszanki nawozowe, których skład zapewnia roślinom pełen zestaw makro- i mikroelementów. 

Nawożenie wiosenno - letnie (marzec - lipiec), aby zapewnić roślinie optymalne warunki do wzrostu i rozwoju musimy zadbać oto, by miała ona dostęp do niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie azotowe rozpoczynamy wiosną, gdy ruszy wegetacja, a kończymy w lipcu. Stosowanie nawozów azotowych w późniejszym okresie może spowodować, że roślina nie zdąży przygotować się do zimy i będzie bardziej narażona na wymarzanie. 
Do nawożenia iglaków możemy wykorzystać zarówno nawozy granulowane, płynne, dolistne oraz doglebowe: 

• Pinovit i Florovit płynny do iglaków,
• Azofoska lub Florovit do iglaków, 
• Nawozy całosezonowe – Osmocote (jedno nawożenie na sezon, działa przez 6 miesięcy bogaty w mikroelementy, bez ryzyka "przenawożenia", do iglaków i ogrodu),
• Nawozy rozpuszczalne do iglaków - Magiczna siła (100% rozpuszczalny koncentrat , do roślin kwaśnolubnych, zabezpiecza igły przed brązowieniem, powoduje szybkie przyrosty, nawożenie połączone z podlewaniem),
• Nawozy o wydłużonym działaniu - Substral 100 dni do iglaków (granulat o wydłużonym działaniu, działa przez 100 dni, bez ryzyka przenawożenia, zabezpiecza igły przed brązowieniem, forma wygodna w użyciu),
•  Nawozy granulowane – Substral do iglaków (szybko widoczne efekty, zawiera magnez zapewniający bujny wzrost, zakwasza podłoże, do roślin kwaśnolubnych, przeciwdziała brązowieniu igieł, wygodna w użyciu forma).

Nawożenie jesienne (wrzesień - październik) ma na celu dostarczenie roślinom składników pokarmowych, głównie potasu i fosforu, które zwiększają zimotrwałość i mrozoodporność roślin. W tym celu należy stosować nawozy bez azotowe lub z niewielką zawartością azotu, takie jak Florovit jesienny do iglaków. Systematyczne stosowanie nawozów jesiennych zapewni naszym roślinom optymalne warunki zimowania i sprawi, że rośliny będą zdrowo i ładnie wyglądały w następnych latach.

Tekst: Firma Inco-Veritas, Scotts.
Częstym problemem dotyczącym iglaków jest brązowienie igieł. Istnieją dwie przyczyny - brak dostatecznej ilości żelaza w podłożu lub choroby grzybowe. W obu przypadkach pozbędziemy się problemu po zastosowaniu odpowiedniego "leczenia" roślin. 

Niedobór żelaza - należy zastosować nawóz wzbogacony w ten mikroelement, przeznaczony do roślin kwaśnolubnych (Magiczna siła do iglaków lub Substral 100 dni do iglaków). Oba nawozy są bogate w żelazo oraz mikroelementy wzbogacające glebę w składniki odżywcze. 

Choroby grzybowe - należy zastosować Aliette , zapobiega i walczy z żółknięciem igieł (Fytoftoroza) - do stosowania na krzewach i drzewach zarówno iglastych jak i liściastych. Jeśli nie znamy powodu żółknięcia igieł warto jest zastosować obie metody równolegle.

Tekst: Firma Scotts


Jeśli odnajdziemy na iglakach oznaki obecności szkodników, będziemy mogli rozpoznać intruza i zastosować odpowiednie środki ochrony roślin. 

Ochojniki 
Są to drobne owady zaliczane do mszyc. Żerując, wprowadzają do pąków ślinę, a znajdujące się w niej enzymy powodują powstawanie na gałązkach szyszkowatych narośli – galasów. Wewnątrz narośli, w licznych komorach, bezpiecznie żerują i rosną młodociane formy szkodników.
Kształt i barwa galasów wskazują na gatunek ochojnika, który zaatakował roślinę. Samice i larwy niektórych gatunków ochojników żerują pod kłaczkami woskowej wydzieliny.

Zwalczanie ochojników na świerkach: 
- usuwać i niszczyć galasy, zanim się otworzą i uwolnią ochojniki. 
- silnie porażone części rośliny wycinać i palić. 
- aby zniszczyć wszystkie formy ochojników, które przezimowały, można wczesną wiosną opryskać drzewka: preparatem olejowym Promanal 60 EC lub Decis 2,5 EC , Sumi-alpha 050 EC, Fastac 10 EC.
Zwalczanie ochojników na modrzewiach: 
Ochojniki otoczone woskowym puchem opryskiwać w okresie wegetacji roślin preparatami układowymi (wnikają do rośliny), na przykład Orthene 75 SP .

Miodownice 
To też owady zaliczane do mszyc. Na ich wydzielinach, zwanych spadzią lub rosą miodową, rozwijają się grzyby sadzakowe. Ich grzybnia pokrywa igły czarnym nalotem, który również szkodzi roślinom, bo upośledza ich oddychanie i asymilację

Zwalczanie miodownic: 
- można zawierzyć naturalnym wrogom miodownic – biedronkom, które zwabiane na roślinę przez spadź, skutecznie niszczą te szkodniki; 
- jeżeli zdecydujemy się na środki chemiczne, musimy wybrać preparaty selektywne, to znaczy takie, które zabijają szkodniki, ale nie szkodzą pożytecznym owadom. Takimi preparatami są: Bio-Insect i Pirimor 50 DG. Do roztworu, którym zamierzamy opryskać iglaki, należy dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń, żeby ciecz dokładniej zwilżyła rośliny. Zabieg wykonuje się po zauważeniu pierwszych kolonii miodownic na iglakach. 

Miseczniki i tarczniki 
to owady, których nieruchome samice oraz złożone przez nie jaja okryte są niewielkimi tarczkami. Larwy i samice wysysają soki z dolnej strony igieł oraz z kory pędów. Także te szkodniki obficie wydzielają spadź, na której rozwijają się grzyby sadzakowe (na zdjęciu tarczki samic misecznika miechuna).

Zwalczanie miseczników: 
od początku lipca do połowy sierpnia, czyli w okresie, kiedy larwy wychodzą spod tarczek i rozchodzą się po roślinach, opryskiwać dwa lub trzy razy co 14 dni preparatem Actellic 500 EC w stężeniu 0,1%. 

Zwalczanie tarczników: 
w okresie wylęgania się larw (najlepiej już od połowy czerwca, gdy młode wychodzą spod tarczek samic) trzeba dwu-trzykrotnie opryskać rośliny preparatem Actellic 500 EC w stężeniu 0,1%. 

 
 Tekst: Stanisław Ignatowicz  "Murator"